Friday 12 de December de 2008, 10:27:02

CARA NORTE DEL CERVINO, 4.478metros

Por Curro González

“Estamos delante de una de las ascensiones más clásica y reputadas de los Alpes; uno de los tres últimos problemas, como frecuentemente se les llama.

La pared Norte del cervino no es una escalada propiamente glacial, pero normalmente llevaremos los crampones puestos durante toda la ascensión. Escalada muy delicada sin ser difícil, dificultades para asegurarse, no hay repisas para vivac. En fin, una verdadera pared norte.�

Esta definición esta sacada de un libro en donde aparecen varias vías de diferente dificultad de los Alpes, de echo se llama “Escalada en hielo y nieve en los Alpes�, y si no te suena es de Joan Quintana. Como otras guías, tan solo te refleja una serie de datos, que a groso modo te ayudan a informarte de la vía que eliges.

Pero la cara norte es algo más, o al menos para mi lo fue.

Al Cervino le he visitado unas cuantas veces, tres por la Hornli, dos por la norte, y una por la Lyon. Unas trabajando, otras por placer. Sin duda esta montaña se grabo en mi mente durante muchos años.

HISTORIA

En 1931 se asciende por primera vez la cara norte del Cervino, los hermanos Schmid son los encargados de ello, esta hazaña les llevo a ganar al año siguiente la medalla de Oro olímpica. Hay que esperar hasta el año 1962 para ser repetida en invierno por Paul Etter y Hilti von Allmen.

Desde entonces son muchas las vías que se han abierto en esta pared:

-         Directa norte, o Bonatti : Abierta con mucho estilo, en solitario y en invierno, no podía ser otro que Walter Bonatti en el 1965. Tiene tan sólo Cinco repeticiones, ninguna de ellas española, y una de ellas también en solitario y en invierno por Catherine Destivelle en 1994 (quien si no).

-         Directa, Nez de Zmutt del Cervino.

-         Española, ascendida por Gerardo Blázquez, Emilio Gil y un austriaco en el 1971 (no sale a la cima).

-         Piola-Steiner

-         Checa

-         Gabarrou-Marsigny

-         Les amis disparus, también de Gabarrou

                                     Foto: vía Schmid a la izquierda, Bonatti a la derecha.

                                     Fuente desnivel.

                                                        Fuente desnivel.

La primera nacional de la norte la realizan Heinz Pokorski y Jordi Pons en 1962. Felipe Uriarte asciende con unos japoneses la Schmid en el 1969. Probablemente la tercera nacional se efectúa durante la apertura de la variante Española de 1971.

La primera invernal nacional la realizan Joan Martínez y Leo Vegué en febrero de 1990.

Así mismo la cordada formada por José Isidro Gordito y Xavi Métal realizaron en el 2001 la primera nacional a la via “Piola-Steiner�, en la Nez de Zmutt.

Para mi la aventura comenzó recién cumplidos los 19 años, respondía a una pregunta por teléfono, SI.

En febrero de 1998 intente por primera vez la vía Schmid de la cara norte del Cervino, tuve que esperar hasta enero de 2000 para volver a regresar.

APROXIMACION

Desde Zermatt 1.616 m (en enero de 2000 el termómetro marcaba – 10ºC), hay que tomar los remontes de la estación de esquí “Schwarsee�, para seguir el camino de la Cabaña Hornli 3260 m. Este camino asciende por un muro rocoso hasta un plato, que se sigue hasta la base de una pendiente (es mejor conocérselo en verano), en los pasos más complicados encontramos (si no hay demasiada nieve) unos cables que nos ayudan.

El horario varía, de dos horas a (..) según el estado de la nieve, etc.

Desde el refugio a la base de la pared es más o menos evidente, en el 98 la estrategia que seguimos fue la de “perder� un día en abrir la huella hasta el principio de la escalada, y ascender las dos rimayas del inicio, dejando las cuerdas fijadas. Así por la noche nos resultaría más fácil y rápido llegar hasta la base de la rampa.

                                                    Situación de la rimayas iniciales.

Sin embargo, en el 2000 salimos directamente, sin huella ni cuerdas fijas, y tardamos más tiempo, entre otras cosas porque teníamos la nieve por el pecho en algunas zonas. Hay que tener en cuenta, que si la pared ha estado muy cargada, toda la base tendrá muchísima nieve. Además, si se llega muy de noche al principio de la rampa es un poco caótico, y no sabes muy bien hacia donde vas.

                                  En la segunda rimaya, si... llevo el casco en la mochila ¿?.

Otra opción que barajamos era dormir en la base de la segunda rimaya, para ir más rápido, pero te estas metiendo un vivac gratuito.

Si eres un máquina no te planteas esto, pero ni lo era entonces ni lo soy ahora.

MATERIAL

El Cervino es el montón de escombros más bonito del mundo.

Con esto te digo que, a parte de llevar el material necesario de hielo (piolet, crampones, casco, cuerdas, tornillos,...) te lleves un surtido variado de clavos y micro friendo, las tallas grandes no nos fueron bien.

No es ninguna tontería llevar algún tipo de guindola ligera, en la pared no hay ninguna repisa, las que se intuyen suelen estar inclinadas y son minúsculas. Otras veces os tocara picar con ganas para hacer una repisa, depende donde te toque vivaquear, y si es que lo haces.

En el 2000 nos clavamos dos vivac, al cual peor.

                                               Ã�ngel Viñas recogiendo el vivac.

Hay que tener en cuenta las pocas horas de luz, que, generalmente necesitas tiempo para montar algo donde poner el culo y además, a la pared no le da el sol en todo el día, con lo cual, salir y recoger el vivac, se vuelve una tarea “fresca�. A parte el estado de la pared, si la pala tiene nieve corcho corres como un demonio, si esta como una plancha de hielo pobre de tus pantorrillas.

DESCRIPCION DE LA VIA

1200 metros IV / 3 / V+ en roca.

La pared se suele dividir generalmente en tres tercios.

Primer tercio:

Es la sección más sencilla y rápida, es una pala de hielo nieve de una inclinación más o menos constante máximo 70º, progresas a veces al amparo de muros rocosos y otras en medio de una pala ancha, en dirección al diedro oblicuo, situado a la derecha del Escudo. Unos 400 metros.

Si por cualquier motivo necesitáis abandonar, tenéis varias opciones, a mano izquierda (en la arista Hornli) se ven unos gigantescos gendarmes, se accede más o menos bien por unas rampas hasta ellos, luego el descenso por la normal.

En la rampa, lo normal es ir en ensamble, cuando se termina el material se monta la reunión.

Si por el contrario os encontráis más arriba, antes del diedro o incluso empezado este, podéis continuar hacia el refugio Solvay a 4003 m, por una canal, más o menos evidente, previamente necesitaréis hacer algún rapel y flanqueo extraño.

Por supuesto esta el tema de rapelar toda la rampa, etc..

Segundo tercio:

Aquí es donde se traga el sable, unos 300 metros en terreno mixto, con pasos de V, V+ en roca, algunos difíciles de proteger, con algún clavo roñoso de otras repeticiones (ni te fíes). Escalar con tendencia ascendente a la derecha, a buscar las rampas de nieve de la salida. Quizás el terreno más caótico junto con la salida de toda la vía.

Aquí esta la clave, necesitas una buena orientación, y saber “leer� bien el itinerario.

                                           Terreno mixto justo debajo del Escudo. 

Canales de salida:

Si te has olvidado el Dead man te acordarás de él. La dificultad técnica decrece, aunque hay que prestar mucha atención, pero se nota el cansancio.

Al principio se mantiene la inclinación, en terreno mixto, que veníamos siguiendo, pero más tarde empieza a tumbar. Diferentes opciones (un poco caótico), según el camino que escojas más o menos la misma inclinación que la rampa, en los tramos de salida podemos encontrar más inclinación.

                                                                   Fuente desnivel. 

DESCENSO

Es muy conveniente conocérselo, hasta el refugio Solvay 4.003 m no es complicado de seguir, cables de acero, maromas y demás te indican el camino.

                                                   Momentos en el refugio Solvay.

Una vez aquí es donde te puedes confundir, tanto en el 98 como en el 2000 nosotros terminamos destrepando la cara Oeste, a veces con rapeles, pero la gran mayoría del recorrido sin necesitarlos. Ni se te ocurra bajar por aquí si la cara está muy cargada de nieve.

La diferencia del 98 al 2000 en el descenso es que en la primera tentativa bajamos muchísimo, hasta el glaciar colgado (movida), la segunda vez atravesamos a tiempo hacia la arista Hornli (menos movida), ojito con algún flanqueo muy expuesto.

                                            Descenso por la arista Hornli y cara Oeste. 

OTRAS COSAS

Desde el 2000 a llovido mucho, te lo digo porque lo mismo no es exacto lo comentado anteriormente. Así mismo el estado de la pared varía muchísimo cada temporada, incluso cada mes.

Seguramente me halla dejado algo por contar, si me voy acordando lo actualizo. Y recuerda que es algo totalmente informativo, lo que para mi resulto difícil no tiene por que serlo para ti, y viceversa.

Y por último, estúdiate la pared al milímetro una vez dentro encontrarás momentos en donde te resultará difícil orientarte. No te puedo dar un croquis detallado, primero porque no me acuerdo absolutamente de todos los pasos, reuniones etc., segundo porque una vez dentro dudo que te sirva, irás por donde lo veas mejor.

Y si después de todo esto te quedan ganas para escalarla….¡Adelante Titan!, es una experiencia inolvidable.